Украшение строптивого. Покраска корпуса и установка дополнительных светодиодов, часть 2
__“Вижу, что синхрофазотрон!?! Почему не покрашен?!” старый армейский анекдот Краткая вводная Ну вот — наконец-то, дождались. Новогодние праздники за плечами, организм успел налиться сил и окрепнуть после долгих “оливье” с ершиками. Самое время сделать что-нибудь красивое, доброе, чтобы всем стало невыразимо страшно. Как и было обещано в прошлом номере, мы продолжаем заседание нашего кружка “Сломай сам”, на этот раз посвященное нелегкому процессу купания железного коня в лакокрасочной ванной. Надеюсь, на вопрос “Зачем это нужно?” мы уже ответили в предыдущей статье. Теперь дело только за тактическим руководством по преобразовательному процессу. Мы решили идти в ногу с революционными массами и каждый свой совет пробовать “на собственной шкуре”, вернее, на шкуре свежекупленного очаровашки под гордым именем B313 C.07.
Итак, процесс окраски можно условно разделить на несколько этапов. Этап 1. Мучительный. Поиск идей Сущность этого, пожалуй, наиболее сложного и продолжительного этапа — в поиске нового имиджа для своего любимца. Нужно определить: 1) желаемый цвет изделия; 2) количество и внешний облик всяких “фенечек” и “мулечек”, его вид оживляющих. Главное на этом этапе — не переборщить в своих желаниях и эротических фантазиях. К примеру, ассортимент красок на прилавках достаточно узок и способен похоронить на корню не один десяток хороших идей. Так что — мечтайте, но держите в голове парочку запасных вариантов. Очень помогает нарисованная “микро-схема” собственного корпуса, раскрашенная в нужные тона. Поверьте, не надо пренебрегать подготовительным этапом, иначе слишком велики будут лишние затраты и риск оказаться у разбитого собственными руками корыта. Также можно попробовать “найти себе кумира” в Сети. Ассортимент многих западных фирм включает шикарнейшие корпуса, над чьим дизайном бились целые креативные конторы. Так почему бы не позаимствовать пару дизайнерских находок у иностранных товарищей? Этап 2. Учебно-вспомогательный. Глубины процесса покраски Первое, что нужно сделать — подобрать соответствующую краску. Для покраски используются аэрозольные баллончики, рассчитанные приблизительно на 2-3 квадратных метра поверхности. Такие можно найти в любом магазинчике хозтоваров. Главное, на что нужно обратить внимание — список окрашиваемых поверхностей. В нем обязательно должна быть сталь, иначе краска просто не будет держаться на корпусе. Цвет высохшей краски обычно точно соответствует цвету колпачка флакона. Следующий выбор, который будет стоять перед вами, — это зачищать или не зачищать поверхность для удаления уже имеющейся на нем краски. Процесс сбрасывания “старой кожи” опять же достаточно трудоемкий, поэтому решаться на него стоит только в определенных случаях, а именно когда: а) корпус достаточно старый и местами уже поцарапанный, помятый и сильно пожелтевший; б) новый цвет радикально отличается от старого, к примеру, светлее его или полупрозрачный; в) вы хотите, чтобы нанесенный слой новой краски лег идеально ровно; г) купленная краска не может быть нанесена поверх предыдущей, о чем прямо указано в ее техпаспорте. Тест совместимости проводится очень просто — на боковину корпуса аккуратно наносится маленькое пятнышко краски. Если ляжет плохо, то вам все равно надо будет счищать и старую, и новую краску, а если хорошо, то это пятнышко сольется с остальным фоном. Чтобы удалить старую краску, вам понадобится крупная водостойкая наждачка и раковина с хорошим ситечком на выходе. Процесс “зачистки территории” корпуса проводят кругообразными движениями под несильной струей воды. Смысл — не в удалении старой краски целиком, а в сглаживании всех ее неровностей, чтобы новая поверхность была идеально плоской. Для облегчения и ускорения процесса можно закрепить наждачку на каком-нибудь ровном бруске, а руками шлифовать только неровные поверхности корпуса. Неплохо после обработки дополнительно отшлифовать поверхность более мелкой наждачной бумагой, иначе все царапины и неровности проступят сквозь слой новой краски. Если на корпусе есть сильные вмятины и очень глубокие царапины, то их замазывают грунтовкой. После того как корпус жестоко обнажен, наступает этап обезжиривания поверхности. Ваткой, смоченной в спирте, или собственным “посленовогодним” дыханием нужно аккуратно пройтись по всей поверхности корпуса, подлежащей окраске. Даже если вы решили отказаться от зачистки корпуса, то этап обезжиривания пропускать все равно нельзя, иначе краска не ляжет. После этого приготовляется рабочее место. Так как краска используется аэрозольная и жутко пахучая, то помещение должно быть хорошо проветриваемым и достаточно просторным. По инструкции допускается распыление краски с расстояния не менее 30 сантиметров — из этого и надо исходить. Температура в помещении должна быть не меньше +10 градусов товарища Цельсия. Все дорогие вам вещи следует плотно укутать в целлофан или укрыть газетами, иначе и им не избежать колорирования. Под описанные критерии помещения с натяжкой, но попадает, пардон, совмещенный санузел “хрущевки” и ванная квартир обычного типа. Лоджия и балкон не вписываются по графе “температура”, так как за окном зима, и +10 градусов на балконе будет не скоро.
Личная экипировка борца с обыденностью и штампом такова: **__**Обязательно наденьте очки и повязку на нос и рот, либо респиратор — брызги летят в разные стороны, и можно надышаться до “настроения сизых крокодилов”. Если вы аллергик, то выпейте таблеточку от аллергии загодя — летучие пары токсичны. Желательно также надеть перчатки — краска очень плохо оттирается с кожи. Установите окрашиваемую поверхность либо вертикально, либо горизонтально. При горизонтальной установке есть один существенный плюс — отсутствуют потеки краски, но есть и один существенный минус — баллончик в горизонтальном положении работает плохо, и его нужно каждые полминуты переворачивать, чтобы краска набралась в трубку. Если же вы расположите поверхность вертикально , то сможете работать не напрягаясь, но, повторюсь, велика вероятность появления потеков краски на поверхности, так как гравитация не дремлет. Рекомендуется напылять краску не спеша и с приличного расстояния, давая каждому слою
время подсохнуть. Мы, кстати, идя по пути наименьшего сопротивления, выбрали “горизонтальную” покраску. На всякий случай рядом с вами должна находиться губка. Это нужно, чтобы оперативно снимать излишки краски. Как только вы заметите подтек либо пятно — сразу же безжалостно применяйте губку, иначе краска “схватится”, и ее будет очень трудно оттереть. Факел (то есть струя) аэрозольного баллончика очень большой, поэтому некоторые маленькие или сложные по форме поверхности им покрасить не удастся. Здесь можно воспользоваться “пионерской” находкой — струя из баллончика направляется в его же собственный колпачок. **__**В итоге имеем небольшое количество краски, которую при помощи обычной кисточки можно нанести практически куда угодно. Краска сохнет достаточно долго, и одного “брызга” хватает минут на 10. После чего операцию “колпачок” можно повторить. Именно таким методом была покрашена лицевая панель тестового корпуса. Краска хорошо легла на пластик передней панели, хотя были серьезные опасения. После покраски всех надлежащих частей нужно оставить их на досушку часов этак
на 8-9 , что, конечно, зависит от выбранной краски. Основное требование к процессу сушки — чистое, сухое помещение. Любая пылинка, попавшая на поверхность краски, способна навеки испортить внешний вид корпуса. Страшнее пыли только упавшие волосы, поэтому будьте предельно осторожны и аккуратны в районе сохнущего корпуса. Можно при покраске убрать волосы под повязку или побриться налысо. Если вдруг цвет, получившийся после сушки, вам покажется ненасыщенным или не дай бог проглянет старая краска, стоит повторить процесс окрашивания еще раз. Важное замечание тем, кто будет работать дома: тяжелый лакокрасочный амбре, так любимый токсикоманами, держится порядка 15 часов. **__**Завершающим этапом является лакирование корпуса. Этот этап опять же опционален, и может быть пропущен. Все зависит от типа использованной вами краски и от ее сцепления с поверхностью. Если краска остается на руках, легко стирается или корпусу не хватает блеска, то без лака не обойтись. Он наносится легким мазками кисти или губкой и призван защитить поверхность от вытирания, придав ей, помимо прочего, лощеный законченный вид. При работе с лаком обязательно воспользуйтесь респиратором и очками, а еще лучше — противогазом, если таковой имеется. Для придания поверхности корпуса ровного блеска и устранения мелких дефектов покраски используют полироль. Ее можно найти в любом магазине автозапчастей. Полироли делятся на бесцветные и цветные. Цветные полироли освежают краску корпуса и делают ее насыщенней и “живее”. Бесцветные тоже чего-то там делают, но в силу своей бесполезности для нас мы эту информацию не выясняли. Этап 3. Завершающий. До ума После того как большая часть корпуса покрашена, наступает этап косметических преобразований. Нужно придать вашему корпусу законченный, цельный вид. Без соответствующей “изюминки” весь труд по преображению корпуса может пропасть зря.
Очень помогут в деле окончательного доведения до ума всяческие самоклеющиеся пленки, а также автомобильные светоотражающие пленки. Последние способны придать корпусу уникальный футуристический вид, напоминающий панораму детского калейдоскопа. Также из них получаются глубокие, проникновенные, что называется живые глаза рисованных монстров. В качестве других способов украшения можно предложить также установку сферических автомобильных зеркал, всяческих приборных панелей а-ля “часы+компас+термометр”, замену стандартных кнопок. Очень популярно также украшение корпуса при помощи замены индикаторов. Сам себе электрик Вглядитесь в тусклый лик вашего любимца — вот он мигнул одним зеленым глазом, вот вспыхнул красненький огонек. А теперь представьте, что эти огни будут гореть в несколько раз ярче — как, например, прожекторы цветомузыки на деревенской дискотеке. Взгляните на лицевую панель своего компьютера изнутри. Там помимо всего прочего находятся три (или два) светодиода, припаянных к сигнальным проводам. Оцените вероятность их демонтажа. Бывает, что светодиоды залиты пластиком целиком и наружу торчат только два контакта — в этом случае вы вряд ли сможете что-либо сделать. Но, если они просто закреплены в патронах-держателях, то дело за малым — нужно аккуратно отпаять провода, подведенные к диодам, и вытащить их наружу. При этом следует использовать маломощный паяльник максимум ватт на 25 или в идеале на 11 Ватт. Подробнее насчет процесса пайки — смотрите статью " Фак по паяльнику " в этом номере. Иногда светодиоды бывают промаркированы, то есть одна из ножек отмечена треугольником. Внимательно запомните провод, к которой она была припаяна. Это вам понадобится позднее для определения полярности контактов. После “эпиляции” старых светодиодов нужно дойти до ближайшего магазина “Радиолюбитель” и приобрести там парочку светодиодов, выбрав их по критерию наибольшей яркости. Попробуйте поэкспериментировать с цветами — возможно, вместо обрыдшего зеленого вам более импонирует розовый или малиновый. Приобретенные светодиоды аккуратненько впаиваются на места своих безвременно ушедших друзей. Главное при установке — чтобы совпала уже упомянутая мною полярность. Вспомните, где была метка, и присобачьте ногу диода в точности к тому же проводу. Если же меток нет, нужно либо воспользоваться специальным тестером для определения полярности, либо понадеяться на удачу. Благо светодиоды стоят не очень дорого, и несколько экспериментов с их прогоранием придадут процессу некий налет азарта и избранности людей, в нем участвующих. Также можно сменить светодиоды, установленные в клавиатуре. Технология их замены ничем не отличается от вышеописанной. Раз — отпаял, два — припаял. Интересна перспектива замены одноцветных зеленых светодиодов на диоды трех разных цветов. После этого, установив, к примеру, модуль визуализации для Winamp , который превращает индикаторы Num Lock, Caps Lock и Scroll Lock в графический эквалайзер, можно серьезно удивить друзей, включив на проигрывание что-нибудь типа Rammstein и наблюдая за какофонией цвета.
Приблизительная смета расходов В качестве бухгалтерского приложения смею предложить публике кратенький расчет финансовых вливаний, которые были сделаны мною для самостоятельной покраски корпуса. Тут же для сравнения выдержка из прайс-листа одной скромной модинговой компании. Отмечу, как само собой разумеющийся факт, что качество у профессионалов на два порядка превышает все, что вы или я когда-либо сможем воспроизвести в домашних условиях. Особенно это касается пункта “Нанесение цветного изображения (рисование)”. Если вы — не мастер граффити и не художник, то лучше всего подобное выполнять на заказ. Хотя с другой стороны, пусть аляповатый, пусть кривой и непонятный, но свой… Самостоятельная покраска Наименование Кол-во Цена
Наждачка крупная водостойкая лист 30 р.
Перчатки хозяйственные пара 15 р.
Краска аэрозольная 1 флакон 100 р.
Пленка светоотражающая 1 лист 45 р.
Кисточка художественная 1 штука 10 р.
Лак 1 флакон 100 р.
Губка для ванн 1 штука 10 р.
Полироль 1 флакон 150 р. (цветная)
Расценки коммерческого моддинга
Наименование Цена у.е. Примечание
Покраска корпуса одним цветом (дополнительный цвет) 40-50 Порошковая покраска либо автомобильными эмалями
Нанесение цветного изображения (рисование) от 40 В зависимости от сложности стоимость может меняться
Нанесение цветной аппликации различной формы (самоклеящаяся) от 30 В зависимости от размера стоимость может меняться
Установка сверхъярких светодиодов красных, зеленых 3 В стоимость входят материалы
Установка сверхъярких светодиодов синих 5 В стоимость входят материалы