Железный феликс. Как выбрать хороший компьютерный корпус
К выбору компьютерного корпуса большинство людей относятся спустя рукава. Руководствуясь логикой «лучше я видюху подороже возьму и проц пошустрее, а на «ящике» сэкономлю», многие покупают дешевую китайскую поделку, со скрипом втискивают в нее дорогую начинку, запихивают под стол, а через полгода с удивлением обнаруживают, что видюха-то перегревается, процессор намертво приварился к кулеру термопастой, а блок питания подозрительно искрит.
Мы не станем переубеждать вас и говорить, что корпус — это основа основ, фундамент, базис, на котором необходимо собирать геймерскую машину. Во-первых, потому, что это вещи и без того очевидные. Во-вторых, потому, что даже в плохих, непродуваемых коробках система вопреки всему иногда умудряется работать долгие годы.
К сожалению, каких-то четких критериев выбора корпуса не существует. После разработки прототипа, близкого к идеалу по задуманным характеристикам, производителям самим приходится выкидывать половину начинки, чтобы корпус можно было продавать за вменяемые деньги. Так что мы лишь расскажем вам о современных тенденциях в корпусостроении и объясним, на что стоит обращать внимание. Давайте прямо по пунктам.
Материал корпуса
Корпус должен обеспечивать качественное охлаждение, быть функциональным и удобным в сборке.
Каркас корпуса выполняется из металла. Не весь горячий воздух выводится из компьютера вентиляторами — сам ящик часто работает как большой радиатор, отдавая тепло. Элитные модели делают из алюминия: у него хорошая способность рассеивать большое количества тепла, но и стоит он очень дорого — цены на алюминиевые корпуса начинаются от 8000 рублей. Однако это не значит, что все остальное — ширпотреб. Отнюдь. Сегодня именитые производители используют сталь SECC (Steel, Electrogalvanized, ColdRolled, Coil) — холоднокатаную сталь, покрытую специальным гальваническим раствором цинка, защищающим от коррозии и внешних воздействий.
Не стоит покупаться на дешевые китайские нонеймы, пусть даже сделанные из металла целиком: скорее всего, это какая-то низкопробная жесть, выкрашенная вонючей краской. Если на корпус именитого производителя денег не хватает, а девать начинку куда-то надо, то при выборе даже недорогого ящика обязательно обращайте внимание на аккуратность сборки. Все панели должны быть плотно пригнаны друг к другу — никаких щелей. Также посмотрите на толщину стенок: меньше 0,5 мм — сразу отказывайтесь. Тонкая сталь будет дребезжать от вибраций, и это уже никак не исправишь.
Даже в высококлассном корпусе могут быть неметаллические элементы — это не страшно. Многие именитые производители используют пластик в оформлении верхних, лицевых и даже боковых панелей (вспомните большие полимерные окна). Если такие места хорошо обдуваются и пластик используется качественный, то никаких проблем не будет.
Куда ветер дует
Один из мифов о компьютерных корпусах гласит, что чем больше кулеров, тем лучше. Но ощетинившийся вентиляторами корпус вовсе не гарантирует хорошего охлаждения компьютерных внутренностей. Непрофессиональные производители любят напихать в «бокс» штук пять вертушек и взвинтить ценник до потолка — только важны-то не кулеры, а воздушные потоки.
Наиболее распространенная схема работы вентиляторов выглядит следующим образом. На лицевую сторону корпуса ставят один или несколько больших тихоходных кулеров, которые затягивают свежий воздух из комнаты. На задней стороне стоит еще один вентилятор, обычно чуть поменьше и с более высокой скоростью вращения; он работает на выдув. В закрытом пространстве такая связка создает приличную тягу, и корпус начинает работать как большая турбина: холодный воздух из комнаты попадает в железную печку и, проходя через все компоненты компьютера, выбрасывается наружу. Часто такие схемы дополняют еще парочкой вытяжных вентиляторов, которые ставят на верхнюю крышку или в основание корпуса. Правда, тут надо быть аккуратнее: часто неграмотный расчет производителя может привести к тому, что дополнительные крутилки разобьют воздушный поток и принесут больше вреда, чем пользы. То же самое касается вентиляторов на боковой стенке — по умолчанию они всегда работают на вдув и могут нарушать равномерность основного потока.
Есть и еще один способ работы вентиляции — когда все вентиляторы в корпусе работают на вдув. Бытует мнение, что это ошибка производителя, но на самом деле это еще один весьма перспективный способ охлаждения. Обычно в обшивке корпусов с такой системой вентиляции делается множество отверстий, а сами ящики оснащаются большим количеством кулеров. Во время работы они создают внутри избыточное давление, под действием которого горячий воздух буквально выталкивается за пределы компьютера. К сожалению, такая система гораздо сложнее в производстве и расчетах и не всегда эффективна, поэтому встречается редко.
Особо подчеркнем: если вы покупаете однопозиционный вертикальный корпус (типа Tower), то всегда располагайте его именно вертикально. Бывает, встречаются оригиналы, которые кладут системный блок на бок и сверху ставят монитор. Выглядит это, конечно, симпатично и места занимает меньше, но надо понимать, что в лежащем на боку корпусе нарушается вентиляция. Законов физики никто не отменял — горячий воздух до сих пор поднимается вверх, а холодный опускается вниз. Если корпус-башню положить на бок, то горячий воздух будет подниматься к закрытой крышке (на которой стоит монитор), деваться ему оттуда будет просто некуда.
Также внимательнее надо относиться к расположению проводов в корпусе. Болтающиеся кабели разбивают воздушные потоки, поэтому многие производители в последнее время вообще предлагают прятать их за материнскую плату.
Компьютерные карлсоны
Отдельно надо обратить внимание на сами вентиляторы. Когда производитель рассчитывает корпус на охлаждение, то он ориентируется на объем воздуха, который надо прогнать через раскаленное железо. Объем этот обозначается в технических характеристиках кулеров как CFM (кубический фут в минуту).
В идеале воздух в корпусе должен обновляться постоянно. Чтобы рассчитать нужный объем, надо умножить высоту корпуса на его длину и глубину. К примеру, размеры корпуса Cooler Master HAF 922 — 253х502х563 мм. Площадь у него — 2,52 кубических фута. Если мы хотим, чтобы воздух в таком корпусе полностью обновлялся раз в две секунды, то сюда нужно ставить вентилятор на 70 CFM. И чтобы воздух не застаивался, нужно обеспечивать соответствующий объем вытяжки.
При выборе вентилятора лучше ориентироваться на модели с б о льшим диаметром (дело в том, что желательно обновлять как можно б о льше воздуха в корпусе как можно меньшим количеством оборотов вентилятора). Система простая: больше размах лопастей — больше объем забираемого воздуха за один оборот. Вертушка на 200 мм при скорости вращения в 700 об/мин может загонять в корпус минимум в полтора раза больше воздуха, чем 120-мм вентилятор при 2000 об/мин. При этом отличаться по уровню шума они практически не будут.
Стоит избегать корпусов с большим количеством перфорированных деталей — они могут здорово подпортить воздушный поток. К примеру, если решетка стоит рядом с вентилятором, работающим на вдув, то под давлением холодный воздух может покинуть корпус гораздо раньше, чем он дойдет до горячих плат. Также не верьте в воздухоотводы на боковых крышках — большие трубки, нависающие над процессорным кулером. Эти махины мало помогают остужать процессор, зато охлаждению других компонентов мешают будь здоров.
Напоследок скажем о пылезащитных сетках на вентиляторах, на которые часто не обращают внимания при покупке — и совершенно напрасно. Полностью от пыли они не защищают (через год платы все равно покрываются ровным слоем грязи), а только препятствуют нормальной работе системы вентиляции. Не все регулярно моют эти фильтры, и через несколько месяцев они банально забиваются пылью. Она блокирует забор и выброс воздуха, и в результате компьютер перегревается.
Ни шурупа, ни винтика
В дешевых корпусах все комплектующие по старинке крепятся при помощи разномастных винтиков, благодаря чему сборка компьютера и замена железа превращается в танцы с отверткой. Отвинтили пяток шурупов, вытащили деталь, завинтили три шурупа обратно, два за это время потеряли где-то в недрах системника, полезли с фонариком, попутно оцарапались об острые края стальных направляющих панелей… и так раз за разом.
Производители высококлассных корпусов давно отказались от системы винтового крепления комплектующих и от острых стальных рейлингов. Если вы видите, что пяти- и трехдюймовые отсеки внутри системника сделаны из пластика, не пугайтесь. Возможно, перед вами первоклассный корпус. Винчестеры вполне могут крепиться на удобных пластиковых салазках, которые выезжают из отсеков на колесиках и фиксируются пластиковой же задвижкой. В сами салазки жесткие диски тоже могут вставляться безо всяких винтов — достаточно будет отогнуть гибкие пластиковые стенки и защелкнуть их в специальные пазики.
Особенно удобно поперечное крепление HDD — прямо перед фронтальным вентилятором. Охлаждению такая схема почти не мешает, зато вынимать винчестеры в разы удобней.
Приходится признать, правда, что любители винтов и сторонники салазок враждуют так же непримиримо, как тупоконечники и остроконечники. Те, кто залезают в системный блок раз в год, очень рады салазкам. Но вот люди, которые вообще не закрывают боковую крышку корпуса, поминают все эти салазки на чем свет стоит. Если постоянно дергать салазки туда-сюда, они сломаются, из какого бы качественного пластика ни были сделаны. А достать замену фирменным салазкам, особенно в нашей стране, не так уж легко — в то же время винты и болтики продаются на каждом углу по 100 рублей за килограмм.
Отдельного упоминания заслуживает задняя панель. Верный признак плохого корпуса — выламываемые заглушки. Те самые, с острыми краями. На нормальных моделях давно уже делают съемные планки, фиксирующиеся стальным зажимом.
Энергичное кормление
На корпусах многие люди умудряются успешно экономить — и ничего, но блок питания таких шуток не простит. Плохой БП неминуемо сокращает срок службы почти всей компьютерной начинки, а зачастую приводит к скоропостижной гибели материнской платы, процессора или видеокарты. Поэтому вдвойне удивительно стремление некоторых граждан не только купить корпус подешевле, но еще и отыскать копеечный «ящик» сразу с БП. Если уж вы соберетесь брать некачественный корпус, то хотя бы на блоке питания не экономьте и покупайте БП от проверенного производителя с хорошим запасом мощности.
Расположение БП — тоже штука важная. Сегодня их ставят или снизу, или сверху. Ошибочно считается, что в дорогих корпусах БП устанавливают на дно, чтобы он ненароком не сорвался на дорогие платы. Но, располагая в корпусе БП, производители в первую очередь думают опять же об охлаждении. Внизу, как вы помните, холоднее, и установленный на днище БП забирает прохладный воздух, а не втягивает горячие потоки от плат. Это, в свою очередь, позволяет снизить обороты вентилятора самого БП и избавиться от лишнего шума.
Щелочки для маленьких жучков
Еще одна важная вещь, про которую нельзя забывать, выбирая корпус, — разъемы на передней или верхней панели корпуса. Стандарт де факто — наушники/микрофон и два USB. Этого, конечно, всегда не хватает, поэтому лучше взять корпус «с запасом», чтобы USB было штуки четыре, а в идеале был еще и eSATA-порт для подключения переносного винчестера (по USB он будет работать значительно медленнее).
Очень удобная штука — регулятор скорости вращения кулеров, вынесенный через дроссель на переднюю панель. Начали играть — выкрутили на максимум, серфите по интернету или работаете с документами — сбавили скорость, и шума сразу стало поменьше.
* * *
Иными словами, хороший компьютерный корпус — это не простой металлический ящик, а произведение инженерного искусства. На следующей неделе мы опубликуем тестирование трех лучших корпусов формфактора Middle Tower ценой до 5000 рублей — там все, что мы сейчас обсуждали в теории, будет разобрано на практике.